Kosmetik-Inhaltsstoffe von A bis Z

Kosmetische Mittel sind ausschliesslich äusserlichanzuwenden und dienen der Pflege von Haut, Haaren und Zähnen. Sie sind keineHeil­mittel, und wenn in der Werbung dieser Eindruck vermittelt wird, soll­teman solchen Produkten aus dem Weg gehen. Kosmetika müssen nüt­zen und dürfennicht schaden. Eine Fülle von gesetzlichen Regelungen, die laufend aktualisiertwerden, soll das sicherstellen. Doch die Kos­metikverordnung segnet immer nochviel zu viele Inhaltsstoffe ab, die vom Standpunkt der Hautgesundheit alskritisch bis äusserst bedenk­lich zu bewerten sind, Stoffe, die sich in derNatur und im Körper an­reichern, hormonelle Wirkungen bei Tier und Menschausüben oder gar im Verdacht stehen, mutagen beziehungsweise kanzerogen zusein. Dazu zählen die Azofarbstoffe, also synthetische Teerfarben, und die Oxidationsfarbenfür die Haare, die krebserregende aromatische Ami­ne wie Anilin und Nitrosaminbilden können. Eine andere kritisch zu bewertende Gruppe sind diehalogenorganischen Verbindungen mit Chlor, Fluor, Brom und Jod, die ein hohesAllergiepotenzial aufweisen und vor allein für bestimmte Gruppen wie etwaJodallergiker ein grosses Risiko darstellen. Selbst dann, wenn dieEinzelsubstanzen gut unter­sucht sind, lässt sich wenig über eine möglichekumulative Wirkung der Vielzahl von unterschiedlichen Chemikalien, beispielsweisemeh­rerer Konservierungsmittel oder Sonnenschutzfaktoren in einem Pro­dukt,aussagen. Diese und viele weitere Risikosubstanzen wie die als Weichmachereingesetzten Phthalate, ethoxilierte Tenside, die Mo­schusduftstoffe AcetylHexamethyl Indan und Acetyl Hexamethyl Tetra­Im mit ihrem hohen allergischenPotenzial werden an den entspre­chenden Stellen in der alphabetischen Übersichtkritisch beleuchtet.

Das Versprechen des europaweit einheitlichen INCI-Systems,wo­nach keine gesundheitsschädigenden Kosmetikbestandteile in den Ver­kehrgebracht werden dürfen, wird wertlos, wenn dann beispielswei­se daskrebserregende Formaldehyd und ein Formaldehydabspalter wie das giftigeMethanol oder Polyvinylchlorid (PVC) eine Zulassung er­halten und von PhenylMercuric Acetate bis Phenyl Mercuric Chloride fünf Konservierungsmittel aufQuecksilberbasis erlaubt sind. Das Eid­genössische Departement des Innern (EDI)hat eine Liste der Stoffe herausgegeben, die nur unter Einhaltung bestimmterEinschränkungen und spezieller Bedingungen in kosmetischen Mitteln enthaltensein dürfen. Wir weisen in der alphabetischen Zusammenstellung unter demStichwort EDI jeweils im Detail darauf hin.

Wie wird deklariert?

Wie bei Lebensmitteln erfolgt die Angabe über dieverwendeten In­haltsstoffe auf den Etiketten von Kosmetika in absteigenderReihenfolge der Konzentration. Am Anfang stehen also immer jene Stoffe, von denendas Produkt am meisten enthält. Die Stoffe, die weniger als 1 Prozent desProduktes ausmachen, werden am Ende der Liste in un­geordneter Reihenfolgeaufgeführt. Auch Farbstoffe werden zum Schluss aufgelistet. Für sie gelten dieColour-Index-Nummern, also die Abkürzung Cl und eine fünfstellige Zahl.Ausnahme bilden die Oxida­tionsfarben für Haare, die eigentlich keine Farb-,sondern Reaktions­komponenten sind. Sie müssen namentlich aufgelistet werdenund enthalten wegen ihrer potenziellen Gefährlichkeit häufig auch einen Warnhinweis.Bei dekorativen Kosmetika, die in mehreren Farbnuan­cen angeboten werden,können alle möglicherweise vorkommenden Farbstoffe in einer eckigen Klammeraufgelistet sein, beispielsweise [+/-C118050, Cl 116801. Das vorangestellteZeichen +/- besagt, dass einzelne Stoffe unter Umständen auch ganz fehlen.

Verstärkt hat sich mit der neuen Nomenklatur die Tendenz,mit Stan­dardisierung und hohem administrativem Aufwand vor allem den grossenKosmetikkonzernen entgegenzukommen, wobei die häufig auf Tierversuchengründenden Resultate für die Konsumentinnen wenig Si­cherheit bieten und schongar keine Vertrauensbasis schaffen. Mit der neuen Deklaration ist auch eineRegelung zur Sicherheitsbewertung von Kosmetikartikeln in Kraft getreten.Danach müssen die Hersteller den Behörden ein umfangreiches Dossier vorlegen,das neben den In­haltsstoffen nach INCI, Herstellervorschriften, hygienischenStandards usw. auch ein Sicherheitsblatt über jeden einzelnen Rohstoffverlangt. Das mag bei toxikologisch bedenklichen synthetischen Rohstoffen, die zurBildung von krebserregenden Nitrosaminen führen können, durch­aus sinnvollsein. Doch solche Stoffe haben in Kosmetika ohnehin nichts zu suchen, da sieklar den Intentionen des Gesetzgebers widerspre­chen. Danach dürfen Kosmetikabei sachgemässer Anwendung keine -Nebenwirkungen haben, die die Gesundheitbeeinträchtigen oder gar gefährden könnten. Die Realität zeigt jedoch, dass diemöglichen Ne­benwirkungen von Hautirritationen über Allergien bis hin zu einerErb­gutveränderung oder Krebsgefährdung reichen. Studien zeigen, dass durch diehäufige Verwendung von Oxidationsfarben das Krebsrisiko steigt, was vor allemauch für die betroffenen Berufsgruppen wie Coiffeusen gilt. Eine bekannteDermatologin und Allergologin, Prof. Dr. med. Heidelore Hofmann von derTechnischen Universität München, macht allein das Desinfektionsmittel Triclosanund den Haarfarbstoff p-Phenylendiamin für Gesundheitsschäden verantwortlich,deren Be­handlung hochgerechnet jährlich Milliarden Euro verschlingen.

Gerade bei den Haarfarben ist heute jedoch vieles inBewegung ge­raten; auch haben kritische Konsumenten und Konsumentinnen und eineimmer grössere Naturkosmetikszene insgesamt zu einer sorgfälti­geren Auswahl vonKosmetik-Inhaltsstoffen geführt. Dennoch nennt der InformationsverbundDermatologischer Kliniken (IVDK), der weltweit grösste Datenverbund von vierzigHautkliniken in Deutschland, Öster­reich und der Schweiz, nach Nickel diesynthetischen Duftstoffe, die Pheromone, als die am weitesten verbreitetenallergieauslösenden Stof­fe (Allergene) und erwähnt ausdrücklich unter denhäufigsten Kon­taktallergenen auch Haarfarben, Deos und Pflegesalben. Es bleibtalso immer noch viel zu tun. (...)

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